“吃饭！”姥爷的话音生硬冷傲，不容人反对。

有些风景要隔层纱，才美，如酒微醉，如花半开。若这层纱一旦被风撩开，原来朦胧之景也便直愣愣地出现在自己的眼前，欣赏风景的人顿觉索然无味。就像此刻，姥爷端上来的这道菜，盛菜的铁钵钵倒是蛮大，只是里面就一碗清水，间杂着夏初的嫩南瓜，嫩玉米，还有几根四季豆半搁在清水中央。

这就是母亲日思夜想，垂涎三尺的菜？不见滴油，连盐都省去，这能叫菜？我露出一脸不屑。姥爷似是看出来我的不满，他没有说话，反而给我夹了一块南瓜，让我尝尝。我极不情愿，倒也轻轻地咬了一口，那南瓜的味道甜甜的，润润的，还带着一种特殊的芬芳，沁人心脾。我禁不住又夹了一块，放在嘴里······

姥爷乐呵呵地看着我：“这白水菜可大有来历，相传清朝皇帝巡游来到我们这个小县城，由于百姓生活清贫，就用白水煮菜叶给皇帝吃。吃惯了大鱼大肉的皇帝觉得这白水菜颇为好吃，也了解了百姓的疾苦······”

刹那间，我似乎明白了母亲为什么那么怀念白水菜。坐了一天的汽车，吃上这么一口白水菜，口中余味，心中清香。

我抬头看看房屋的脊梁，看看木板做的墙，再看看昏黄灯光下姥爷那平静的脸，忆苦思甜都无法写尽白水菜的味道，那里面更有对淡静的诠释。

无论是小白菜、莴苣菜、莲花白、茄子、南瓜还是玉米，诸多的菜，都能用来煮白水菜。初吃白水菜，会觉得与以往所吃的煎炸烹炒炖的各式菜截然不同，索然无味，然而正是这回归本真的白水菜，若能细细品尝，静心体会，咀嚼过后，唇齿间留下的，是蔬菜本身的清冽甘甜，是蔬菜自身的好吃而不是色香味俱全诱惑出来的食欲。

白水菜不需要多高深的厨艺，但却对食材有很高的要求。比如，用小白菜煮白水菜，有的小白菜煮起开容易耙，有的怎么煮都是柴的；煮白水萝卜，普洱的萝卜煮出来水都是甜的。所以菜好或者不好，煮一次白水菜就知道了。

尤其要是哪一顿吃多了大鱼大肉，来一份白水菜，既能去了油腻，又能品尝到蔬菜本来的香甜，真是舒服得很。因此，在琳琅满目的宴席桌上，那一份白水菜的农家汤，就如同世间的一股清流一般，懂得的人，自然是不会舍弃的。

白水菜，朴实无华，简约至极，没有香料的修饰，没有色彩的搭配，但保留蔬菜最原滋原味的味道，这是自然的味道，是来自大地馈赠的味道。

人之一生，行走世间，倏忽百年。这期间的头衔、荣耀、财富，就如同做菜时的香料一般，给人无尽的诱惑，甚至因此吃撑了消化不良。但，人终究是要“赤条条来去无挂牵”的，除去那些头衔、荣耀、财富，我们“本身”还好吗？能用来煮一份好的“白水菜”吗？比如有诸多光环的“梁岗”，在光鲜亮丽的外衣里面，可能住着一个恶魔？正如食材本身有问题放再多的香料都解决不了根本问题一样，品行本身有了问题，再多的光环也只会导致更严重的德不配位。人生这道白水菜，做好不容易。

那是0几年的社会，筠连人去外地一家较为有档次的中餐馆吃饭，我们按照筠连的习惯，点完其他菜之后，给服务员说来一个时令蔬菜煮的白水汤菜。过了一阵，那个服务员来问我们，啥子叫白水汤菜。没想到我们给他解释很久，她去厨房给师傅也没有说得清楚，别个师傅亲自出来问。我们问他有没有四季豆、茄子、嫩南瓜、豇豆这些，他说没得四季豆，其他的都有。我们就叫他用一斤豇豆、三个茄子、一个嫩南瓜，煮熟了就端过来，什么都不要放。师傅把菜煮好端过来后，问我们菜的名字。我们中一位平时喜欢侃的人冲口而出：素三鲜!

后来我就留意了一下，发现很多地方都没得这个菜，蔬菜那些也不得像这样煮白水，只有在筠连才经常看得到吃得到。有些口味重一点的就打个海椒碟拌一下吃，一般的都是直接吃，特别是吃火锅吃鱼的时候，基本上都会配一盆白水菜，家里炖骨头或者煮鱼的时候也肯定会整一钵放到旁边，吃油了、辣了都去夹两夹白水菜来吃，吃完饭舀碗白水汤来喝，清肠又健康。

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